同样是樱花，武汉大学的花瓣早已伴着飞雪纷纷洒洒，青岛的花骨朵却还没有发育完全。空气中弥漫着万物即将复苏、悄悄酝酿伸懒腰的味道。春之于我，却在于山野中的一种毫不起眼的绿色精灵——锯齿的叶边，圆圆的叶头，成熟时开出白色的小花。

自我记事起，荠菜已经承载了我心目中二十几年关于春的味道。记忆中的清明，妈妈必定会带我到田间地头，寻找隐藏在田野中的小精灵。她总是拎着一种湖边盛产的灌木枝条编就的小篓子，一把长条形、前段略圆的铲子作为工具，牵着扎着羊角小辫的我向田野进发。路上经常会遇到围着各式头巾的婶子大妈们，互相打着招呼，分享着自己多年挖荠菜的经验——哪个山头好走，哪个土坡荠菜最多。她们放肆而不加掩饰的笑声总让当时幼小的我感到心惊胆战，觉得魔鬼要来临一般，甚至会在妈妈身后暗暗替荠菜们祈祷，千万别遇上我们。

我认为荠菜可以分两种，长在田埂上的颜色暗一些，叶片也较短，看着像一个个圆圆的小烙饼；而墙根堤堰下的总是被埋在落叶当中，彰显着不经风雨的鲜绿与娇嫩。挖荠菜讲究眼睛与双手的完美配合，站着是挖不到荠菜的，只能蹲着或坐着。妈妈是挖荠菜的老手了，一手握着小铲子对准荠菜的根部往下一铲，顺势往上一撅，另一只手飞快地一搂，上下一抖擞，泥土飞溅，完美收官的同时另一颗荠菜也已经被撅起来了，整个过程如行云流水一般，处处透着家庭主妇的精明与果断。连荠菜与杂草都分不清的我是不中用的，妈妈带着我也许只是为了解闷，我同意跟着去也纯粹是慑于她的虎威。半天的劳作，小篓子里的荠菜已经冒尖，这时心满意足的妈妈会象征性地问我：“丫头，你觉得这些够吃了吗？”早已玩腻味的我正眼巴巴地盼望着这句话，一边鸡啄米似的点头，一边想着晚上要吃几个荠菜饺子。

家里荠菜的吃法基本就两种，一种是通常吃法——做饺子馅儿，另一种是妈妈的“创新发明”——荠菜蛋花汤。荠菜蛋花汤做法很简单，把荠菜择好洗净，水烧开后整棵的荠菜入锅；水再次沸腾后荠菜会蜷缩成一个一个的小球，这时候把搅好的鸡蛋画着圈地倒进锅里，一会儿工夫每颗荠菜都会挂满黄色的蛋花；待鸡蛋熟透，加点盐即可出锅。汤的颜色是令人讨厌的墨绿色，但是清香扑鼻的味道很快会让人忘记这点小小的不快。不加油的清淡吃法也符合现代人对于健康饮食的追求。曾一度为自己有一个心灵手巧的妈妈感到自豪，因为别人家的妈妈只会用荠菜包饺子，我的妈妈还会做荠菜蛋花汤。直到前段时间读陈晓卿的《至味在人间》，陈导提到他家老爷子也会做荠菜蛋花汤，并列举了荠菜的更多种吃法，像摊荠菜饼、炝炒荠菜、凉拌荠菜等，花样繁多，真心对老爷子顶礼膜拜……

城市化的今天，荠菜也开始了人工种植，超市经常会有的卖。只是个头变大了，叶子变长了，颜色更嫩了，味道也无端少了些许春味的清爽与野性，更让人有一种“不劳而获”的遗憾。

已经一个多月未回家，妈妈来电话说要拜托长途客车给我捎一些荠菜过来，她刚挖的，个头虽小，但可以尝鲜。听着妈妈的话，双眼不自觉已经模糊了起来，脑子里浮现出陈导说的话：“吃什么、在哪里吃这些问题远不如‘和谁吃’来得重要”。我慌忙制止了妈妈的讲话：“妈，不用捎了，这周末我回家跟您一起去挖荠菜，我想喝您做的荠菜蛋花汤了！”